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・2006年9月30日

• SONY KDS-50A2500
  　HDMIとアナログRGB入力とD4端子を持つテレビ（ソニーブラビア）を購入した。テレビとしての詳細は省略する。このテレビをnVidia GeForce 6600GTのセカンダリモニタとしてつなぐ話である。ドライバは84.21である。最近のソニーテレビの傾向がわかるのではないかと思う。
  
  　まずはS端子。まあ普通にSとして使え、テレビ側でノーマル・フル・ズームを切りかえれば4:3、16:9特に問題はない。私はクローンの640x480でパン位置を左上でロック、フリッカを左端に、画面位置を+に最大に、フルスクリーンビデオのカラー調整をバイブランス20%くらい、明るさ103%、コントラスト93%にするのが好みである。
  
  　コンポーネントもD変換してHDTV 1080i出力にすればちゃんと1920x1080で出力される。クローンにしていてはプライマリモニタの解像度を超えられないので、デュアルビューにする。普通はドットbyドットのオーバースキャンになるが、オーバースキャン量の調整も可能。ちょっとボケ気味だが文字もちゃんと読める程度には出力される。フルスクリーンビデオも1080iで出力されて4:3は4:3で（左右黒枠で）出るし16:9もそのまま出る。デスクトップの解像度を変えても同様。必要ならズームもできるし特に問題はない。（試したケーブルが悪かったのか、右数ドット分のゴーストが出ていたが）ただし遅延がちょっとある。またI-P変換があるせいか、解像度は微妙に悪い。
  　コンポーネントが刺さっているとS端子が使えなくなるので、両立させるにはコンポーネント（の青か赤）の抜き差しが必要となる。
  
  　問題はアナログRGB。クローンにしていてはプライマリモニタの解像度を超えられないのでやはりデュアルビューにする。またはアナログRGBをプライマリに。640x480、720x480、800x600、1024x768、1152x864は4:3を保って適当に引き伸ばされて黒枠表示になる。1280x720、1280x1024、1360x768はドットbyドットで表示される。当然額縁。1600x1200は黒枠ができて小さめに表示される。縦は1024位？。しかし1920x1080を含めてフルスクリーンに表示することはできなかった。1920x1080では黒枠表示になり、隅っこには「入力する信号を変更してください」の表示も出ている。他の解像度でも一応表示されるが「入力する信号を変更してください」の表示が出たりした。
  　フルスクリーンビデオも同様だが、320x240などは画面中央に小さく表示されるのみ。これは「低解像度モードを有効にしてダブルスキャンを実行する」にチェックを入れれば引き伸ばされて上下フルに表示できる。
  　はっきり言ってマニュアルの通りには動いてくれない。フル１でも縦横比が保たれないことがあるし、フル２にしても全画面いっぱいにはなってくれない。そして1920x1080では「入力する信号を変更してください」である。
  
  　PV3を使い始めたときには（PCモニター上での）SDとHDの差には驚いた。HDがものすごく精細に見えた。と共にSDはボケボケだと思った。しかしこのテレビではSDとHDの差はそれほど大きくは感じない。HDが悪いというよりは、SDがきれいに引き伸ばされている感じだ。おそらくはDRC-MFv2.5のおかげだろう。
  

・2006年10月3日

• SONY KDS-50A2500 RGB入力
  　問題のアナログRGB入力。もう少し詳しく調べてみた。いろいろ調整してみたのだがやっぱり1920x1080を含めてどうやってもフルスクリーンに表示することはできなかった。4:3にしても上下いっぱいにはならない。どっちにしろ額縁画面に。がんばれば８割くらいのサイズにはなるのでそれほどひどいわけでもないが。
  
  　とはいえnVidiaのオプションには多数の選択があってテレビ側にもノーマル・フル１・フル２の選択があって、可能な組み合わせは非常に多い。ほとんどの組み合わせで表示はされるが、「他の解像度に変更してください」の表示が出たりアスペクト比がおかしくなったりもする。
  
  　nVidiaビデオのモニター設定のオプションには次のものがある。
  （某所にあったnVidiaディスプレイタイミングの説明）
  ●自動検出
  既存設定です。正しいモニタ情報がモニタから直接送られてきます。
  ● 一般タイミング公式(GTF)
  新しいモニタとディスプレイデバイスの大部分で使用されています。
  ● 独立モニタタイミング(DMT)
  一部のモニタで使用される古い規格です。使用されるモニタが対応している場合に選択してください。
  ● CVT( ビデオタイミング調整）基準
  ２００３年３月に VESA 基準になる新しい規格です。高解像度をサポートします。
  ● 固定された縦横比のタイミング
  表示された画像に、モニタの縦横比ではなくモードの縦横比を強制維持させます。
  ● 低解像度モードを有効にしてダブルスキャンを実行する
  有効にすると、低解像度でのフルスクリーンを実行した際に、クオリティを向上させます。
  
  　選択肢として、ディスプレイタイミング（上記5種類+1）、解像度設定（340x240、640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x720、1280x1024、1360x768、1600x900、1600x1200、1920x1080、1920x1200辺り）、リフレッシュレート（60Hz,70,75,85）、そしてテレビのモード（ノーマル、フル１、フル２）だろうか。
  
  　がんばって「自動検出」のみをすべて調べた結果がこれ。表示されているサイズ(cm)を示す。ちなみに50型のスクリーンサイズは110x62である。
  
  

  設定(60Hz)	認識	ノーマル	フル１	フル２
  320x240	640x480	38x29	69x52	93x52　※3
  640x480	640x480	38x29　※1	69x52	93x52　※3
  800x600	800x600	47x36　※1	69x52	93x52　※3
  1024x768	1024x768	62x47　※1	69x52	93x52　※3
  1152x864	1152x864	69x52　※4	69x52　※4	93x52　※4
  1280x1024	1280x1024	77x62　※1	69x52	93x52　※3
  1600x1200	1600x1200	-	69x52	93x52　※3
  848x480	848x480	52x29	93x52	93x52
  1280x720	1280x720	77x43　※1	93x52	-
  1360x768	1360x768	82x47　※1	93x52	93x52
  1600x900	1600x900	93x52	-	-
  1920x1080	-	79x52　※3	-	-
  1920x1200	-	65x52　※3	-	-

  ※1　ドットバイドット
  ※3　アスペクト比保持されず
  ※4　まともに表示されない
  -　「他の解像度に変更してください」　または　モード切り替えできず
  
  　ノーマル、フル１、フル２がどういう傾向になるのかわかるだろう。1920x1080はもちろん、1600x900もドットバイドットにならないのは痛い。1280x1024のノーマルがドットバイドットで上下いっぱいで表示される以外はすべて額縁表示となる。
  
  

• ドットバイドットの確認
  　このテストページのビットマップは1ドットごとに白黒の市松模様になっている。フルスクリーンにしてすべての点がちゃんと認識できるならばドットバイドットということ。フルスクリーンにしたときに干渉じまが出ているならば、それはドットバイドットではない。
  　これで見ると、ドットバイドットに見えたD端子接続も全面グレーになってしまう。これだけでは縦につぶされた結果なのか、横につぶされた結果なのか、両者（ソフト化されている）なのかわからないが、1080iを1080pにするときにつぶされているのではないかと思われる。
  

・2006年10月10日

• SONY KDS-50A2500 HDMI入力
  　DVI->HDMIアダプタを入手したので、HDMI入力をテスト。
  　つないでForcewareでモニタ検出を行えばSony TVを見つけてくれる。ディスプレイの種類でHDTV 1080pを選べばそれで終了。1920x1080ならば一応ドットバイドットで表示してくれる。もちろんオーバースキャン。そしてD端子のときのような遅延はない。※遅延はグラフィックボードのせいかもしれない。
  
  「デジタルディスプレイをHDTVとして扱う」のチェックを入れていないときには、DVIと同じくフラットパネルの設定で「固定縦横比のスケーリング」などを選択できる。
  
  　「ディスプレイアダプタスケーリング」と「モニタのスケーリング」の場合、デスクトップの解像度を1920x1080以外に変えるとドットバイドットでなくなるがフルスクリーン（+オーバースキャン）で表示される。縦が480以下なら480pに、720以下なら720pに、1080以下なら1080pになる。1920x1080以外はすべてスケーリング＋オーバースキャン。ノーマル、フル、ズームなどの選択は可能。
  
  　「中央出力」の時には、フルにすれば（4:3でも16:9でも）ドットバイドット。解像度を下げたときには中央に小さな表示となる。ノーマルでは横に縮小してアスペクト比が狂い、ズームは拡大スケーリング表示。
  
  　「固定縦横比のスケーリング」では、表示はすべてフルスクリーン（+オーバースキャン）。解像度を下げてもみんな1080p出力。ノーマル、フルなどの選択はできるが、フルとズームのみでアスペクト比が合う。
  
  　しかし1920x1080にしても、アナログRGB接続と比べてにじむしぼけている。DVIからの変換なので当然音声も出ない。テレビ側の設定（通常のテレビやビデオ入力と同様の項目がある）をいじって各種フィルタをみんな切ってみてもアナログRGB入力の「ビデオ」と同様の傾向で、「テキスト」のようにはならない。まあコンポーネントではドットバイドットかどうかの判別もできないくらいなので、それよりはずっといい。
  
  
• HDMI画質
  　TV内蔵のチューナーで見るとエッジがくっきりきれいに映り、解像度の高いところを見せてくれる。ところがHDDレコからHDMIでつないで見ると、なぜかちょっとボケている。HDDレコのせいなのかもしれないが、デジタル接続なのにこの状況にはちょっと納得いかない。DRCやCGモードなどをいじってみたが効果はなかった。PCをつないだときにも感じたので、このHDMI入力はこういうものらしい。
  
  
• RGB入力-2
  　フルスクリーンビデオ関連。nVidiaのビデオカードでは「フルスクリーンビデオ」機能がある。PC上でビデオ再生を行ったときのオーバーレイ領域などをセカンダリ側のモニタにフルスクリーン（かつウィンドウ枠などなし）に拡大して表示する機能である。今では２つのモニタの関係（クローンやデュアルビューなど）に関係なくフルスクリーンができるようになっている。
  
  　とはいえフルスクリーンにすると解像度が変わる。そしてどう変わるかはオーバレイのサイズによって決まっていて変更できない、と思われる。調べてみると次のようなものがある。境界値とかはよくわからん。「ダブルスキャン」のチェックを入れると、その名の通り２倍のサイズで出力されているようである。
  

  表示	Hz	ダブル スキャン	認識	ノーマル	フル１	フル２
  320x240	60	○	-	77x29 ※3	-	-
  640x480	60	○	-	77x58	-	-
  640x480	85		640x480	38x29 ※1	-	-
  640x480	85	○	1280x960	77x58	-	-
  720x480	60	○	1280x960	77x58 (4:3)	69x52 (4:3)	93x52 ※3
  800x600	60	○	-	69x52	-	-
  800x600	85		800x600	69x52	-	-
  800x600	85	○	-	69x52	-	-
  1280x960	60		1280x960	77x58 ※1	69x52	93x52 ※3
  1280x960	85		1280x960	77x58 ※1	-	-
  848x480	60	○	-	77x52 ※3	-	-

  　

・2006年10月13日

• SONY KDS-50A2500 RGB入力-3
  　アナログRGBで1920x1080がちゃんと認識されない件。詳細タイミングで、タイミングの基準を「調整済みビデオタイミング-ブランキングの削減(CVT-RB)」にして、Vertical linesのバックポーチを37にして適用する。（正確にはリフレッシュレートを60.000Hzにしてバックポーチを37にすると、スキャンレートが67.50kHzとなってマニュアル通りになる。）すると1920x1080/60Hzで認識してくれ、16:9の表示になる。とはいえ93x52のサイズ固定の黒枠表示。もちろんドットバイドットではない。ちゃんと16:9になる以外はメリットが少ない。そしてこの設定は簡単にずれてしまう。
  

  表示	Hz	認識	ノーマル	フル１	フル２
  1920x1080	60Hz 67.50KHz	1920x1080	-	93x52	-

・2006年10月20日

• SONY KDS-50A2500
  　このテレビでちょっと気になる点。普通に見る分には大した問題ではないのだが、じっくり見るとちょっと気になる、というくらい。これがあるからもう買い換えたい、とかいうわけではない。多分今後ずっと寿命まで使い続けるでしょう。
  　ブラウン管25インチからこれに換えて特に大きな違和感なく見れているので、液晶・プラズマに比べて相対的にいいのかもしれない。液晶・プラズマは全く検討していないのでよくわからない。
  
  １．黒つぶれ
  　まず気になったのは黒つぶれ。映画DVDとかで暗いシーンでかなりつぶれている。誰も何も言わないのが不思議だ。アイリス設定をいじっても解決せず。しかしいろいろいじった結果、詳細設定の「黒補正」を切ればつぶれずにちゃんと表示してくれくことがわかった。（デフォルトは「中」）多分コントラストが高いように見せかけるために黒をつぶしているものと思われる。このため黒補正をいじれないのでカスタム以外は使う気にならない。
  
  ２．色が薄い
  　特に明るい部分の色が薄い。真っ暗なところに原色の濃い色の明かりだとすごくきれいに輝いて見えるが、明るいところでの原色は色が薄くなる。明るく白いところは色が飛んで激しく白く見える。ピクチャー（一般用語ではコントラスト）を下げるとマシになるが、次の問題が出る。
  
  ３．輝度が低い・白とび
  　放送を見ていると結構明るく、輝度は足りているように見える。しかしよく見ると明るい部分の諧調が少ない。飛んではいないが。もっと明るいと思われるところがそこそこの明るさで抑えられている、ように見える。おそらく絶対的な輝度が足りないので全体を持ち上げて明るく見えるようにしているんだと思われる。
  
  ４．sRGB
  　デジタルテレビの放送ではsRGBであるという。上記２、３もそのせいなのかもしれない。スカパーでもその傾向があったし。sRGBはNTSCよりも色域が狭いのでそう見えているのかもしれない。あるいはプロジェクターという方式ゆえんかもしれないし、調整で何とかなるのかもしれない。
  
  ５．残像
  　レースとかで高速にパンするときや、エンディングでスタッフロールが横にスクロールするとき、残像が見える。とはいえ「残像がある」ことが認識できるという程度で、字幕が読めないとかいう程ではない。I-P変換によるものかもしれない。
  

・2007年3月30日

• SONY リアプロTV (BRAVIA A2500)
  　ソニースタイルから「オリジナルリモコン」が送られてきた。今までは設定メニュー内で変更する必要のあった、DRC-MFモード切換とDRC-MFパレットの設定がリモコンで１ボタンで変更できるようになるという。こんなリモコン信号が用意されていたのか．．．　実際、昔のリモコンにあったスリープ、PinP（２画面）、画質/音質は使えたし、このうち２画面は学習リモコンに入れて便利に使っていたし、学習リモコンのプリセットには外部入力を一発で切り替えられる信号とか番組説明のボタンとかもあったんだけど。ちなみにリモコンは入力切替もないような使えないタイプ。当然今まで使っていた学習リモコンに入れた。コードは9BB3(100111011101110)とC9B3(001110011101110)である。
  
  　同時にアンケートの依頼も。不満点については次のように入れてみた。
  ■お買い上げの商品にご不満な点（自由回答）
  音が悪い。悪すぎる。
  番組表があまりに使えない。広い画面を有効に使って欲しい。
  入力切替が一発でできない。
  他チャンネルリストを一発で出るようにして欲しい。
  ２画面への切り替えをTVの時にも可能にして欲しい。
  ノーマルのとき、フルのとき、ズームのときで別の調整させて欲しい。
  オートワイドのとき、縦横比がおかしくなる字幕ありに切り替わることがある。
  ズームにしたときの表示領域・位置調整をボタン一発で切り替えられるようにして欲しい。
  画質のカスタム設定をせめて２つにして欲しい。またはダイナミック/スタンダードでも詳細設定を可能に。
  S入力が１つしかない。せめて前面にくらい欲しい。
  ゲームCGモードの切り替えが面倒である。これが入力ごとに設定であることがマニュアル・画面からは分からない。
  アナログRGB入力で多くの解像度でドットバイドット表示できない（特に1920x1080）、黒枠大きすぎ。
  ランプの使用時間累計が分からない。
  Wチューナー、XMB、iLink、DLNAを付けて欲しい。
  
  
• DRC-MF v2.5
  　でそのDRCの設定。実はほとんどいじっていなかった。リモコンをもらったのでちょっといじってみた。
  　説明書によればDRC-MFモードのモード１はSDとHD向き、モード２はSD(4:3)をHDにアプコンしたもの向きらしい。確かにアプコンものはモード２の方がくっきりする。これがリモコンの１ボタンで切り替えできるのは非常に便利だ。
  
  　もう一方のDRC-MFパレット。２軸あってともに1〜100まで設定可能。片方はくっきり（リアル感）、もう一方はすっきり（ざらつき感）となっている。そういわれても意味不明．．．いじってみるとどっちも上げていくとだんだんザラザラに。
  　詳しく見てみるとすっきり（横軸）はドット感がより甘くなり、くっきり（縦軸）はエッジがより強調されるように思える。縦軸はリアル⇔くっきり（輪郭強調）、横軸はざらつき⇔すっきり（ピクセル補間）、ということだろうか。普通にこの字面を見ると1,100（リアルかつすっきり）がよさそうだけど、それは普通のアップコンバートか。こっちは一度調整すればそうそう変更するようなものではないので、リモコンにあろうがなかろうがどっちでもいい。
  　それよりも他チャンネルリストとRGBのボタンが欲しいぞ。
  
  　またDRCパレットの設定は、各入力ごと、地アナ、デジタルHD、デジタルSDで別であることが初めてわかった。だいたいSDではモード２にならない。BS-1とBS-hiでは別の設定になる。地デジとBSデジのHDは一緒だけど。
  

・2007年5月10日

• ブラビアA2500 HDMI画像
  　HDMI入力には今のところDVDレコーダー（ARW15）しかつないでいない。ちなみに1080i固定出力。しかしTVで見るハイビジョン映像とDVDレコーダーからHDMI入力して見る映像とはくっきり感が大違い。HDMI入力ではなぜか多少ボケて見える。DRCをオフにしたりCGモードにしてもそうなので、てっきりHDMI入力（かレコーダーのHDMI出力）はそんなものだと思っていた。
  
  　しかしDRCをいじってみると、TVチューナーと同様のくっきり映像になったのだった。ちなみに今は以下の設定にしている。こうして見直してみると、分かってるのか分かってないのか微妙な設定だなぁ。
  

  DRC-MFパレット	くっきり	すっきり
  TV 地上デジタルモード１	100	20
  TV 地上デジタルモード２	47	40
  TV 地上デジタルSD	30	30
  TV BSデジタルモード１	80	20
  TV BSデジタルモード２	47	100
  TV BSデジタルSD	30	80
  TV アナログ	50	80
  ビデオ S	80	100
  コンポーネント D1	40	30
  HDMI 1080iモード１	59	71
  HDMI 1080iモード２	47	40

  画質・音質設定は以下。D1にはDVDプレイヤーが、Sにはセレクタ経由でHDDレコーダー（アナログチューナー）などがつながっている。

  	地デ	BSデ	S	D1	HDMI
  アドバンストアイリス	オート１	オート１	オート１	オート１	オート２
  ピクチャー	90	最大	93	最大	最大
  明るさ	45	45	50	55	53
  色の濃さ	55	55	52	55	50
  色あい	標準
  色温度	低１	低１	低１	中	中
  シャープネス	75	70	50	45	75
  ノイズリダクション	切
  DRC-MFモード・パレット	上記
  黒補正	切
  ガンマ補正	切
  クリアホワイト	切
  ライブカラー	弱	弱	中	中	中
  色温度調整	すべて0
  ディテールエンハンサー	弱	切	弱	弱	切
  エッジエンハンサー	弱	切	弱	切	切
  高音	+2	+2	+2	+2	+2
  低音	+5	+6	+5	+5	+6
  バランス	センター
  自動音量調整	切
  音量レベル	標準
  サラウンド	TruSurroundXT5.1
  BBE	切
  ワイド切換	フル	フル	ノーマル	ノーマル	フル
  オートワイド	入
  4:3映像	ノーマル
  上下黒帯検出	-/切	-/切	入	入	-/切
  表示領域	ノーマル
  画面位置左右	標準
  画面位置上下	-
  縦サイズ	-

  　

・2008年12月26日

• HDMI入力
  　HDMI入力への切替が出来ないのはなんかくやしいというわけで、リモコンのコードを探してみる。まずは前に調べた方法で形式を見る。話によるとSONYの場合には最初の7ビットがコマンド、次の5ビットまたは8ビットまたは13ビットが対象デバイスを指定しているという。
  　表記方法は一定ではないが、7ビット.5ビット.3ビット.5ビットと区切って10進数で表記する方法をとると、例えば前に出したこことかここの例では
  10101000101101011011=1010100.01011.010.11011=0x15.0x1A.0x2.0x1B=21.26.2.27とか、100111011101110=57.23.3とか、001110011101110=28.23.3とかになる。
  
  　そしてTVの場合にはデバイスがx.1、x.4.5、x.23.3、x.23.4の4種類がある。そこでxの部分を0〜127にした計512個のコードを作って順番に入力してTVの反応を見る。「展示モード」※に入ったりしてえらい目に遭いながらやってみたもののHDMIには切り替わらず。PC入力（アナログRGB）への切替はあったんだけど。体系がまた別なのか？
  　またDRCモード切替とかのコードがあるので他の便利機能もあるかと思ったが、知っているものばかりで面白いものはなかった。
  ※映像がダイナミックになって消費電力も通常に切り替わり、設定を変更しても5分くらいで自動的にダイナミックに戻されるモード。チャンネル再スキャンを行えば解除される。
  
  　次いでリモコンにコンポーネント2→入力切替を行うマクロを考える。Victorの学習リモコンにはマクロがないのでプチマクロで試す。散々やってみたもののエラーが出て学習失敗で、SONYリモコンでは同様にしたら一発で学習できて機能し、これをVictorに入れようとしても駄目で、データをPCに取り込んで見たらちゃんとコンポーネント2→入力切替が連続で入っているのを確認でき、これを整形してPCから出力してもちゃんと機能したのだが、この出力をVictorに入れようとしてもエラーになりうまくいかない。どうやらVictorの学習リモコンではプチマクロが不可のもよう。
  
  　というわけで結局はあきらめた。SONYリモコンでやるかコンポーネント2→入力切替を手で連続で入れるかで妥協する。
  

・2010年4月9日

• 地デジ難視聴対策
  　うちにつながっているCATVでは2月からアナログ波配信が大きく減らされた。アナログCATVサービス自体は09年9月に終わっていたようだが、1月まではそのまま視聴できる状態が続いていた。この中でJスポーツ1だけはなぜかスクランブルなしで（アナログ変換されたひどい画質だったものの）見れていたのだが、2月からは見れなくなった。アナログCATVはほとんどが終了したが、なぜかNHK BS-2はまだ続けられている。
  
  　そして3月に入ると、BSデジタルの番組表に地デジの番組が混ざって出るようになった。これはどうやら衛星を使った難視聴対策の放送のものらしい。もちろん見られないけど。
  　私はレコーダーで予約を入れるときにジャンル一覧を出して気になったものの予約を入れているが、このBSの一覧に出てくるものが倍増した。最初は放送局アイコンの有るものだけ（難視聴対策の番組はアイコンが出ない）をチェックするようにしていて非常に邪魔に思っていたが、BSと地デジの両方の番組が同時にチェックできるんだと考え直して地上波の番組表は見ずにBSの番組表だけを見ることにした。ただこのまま地上波番組を予約しても見られないのだが．．．放送波切替で地上波に変えて該当番組の予約を入れてやる必要がある。
  
  　ちなみにSONYのTVの方ではチャンネルごとに番組表に出さない設定ができるのだが、SHARPのレコーダーではそれができない。最新のレコーダーでは対策されたようだが、4年前のものはスルーだろうか。それともそのうち難視聴対策にもアイコンが出るようになってしまってBSと地上波の区別をつきにくくされてしまうのだろうか。
  

・2010年8月13日

• HDMIセレクタ(DN-HDMI423)
  　ビデオカードにはミニHDMIコネクタ用のケーブルが付いていたが長さが1.5mしかなくてTVに届かない。延長ケーブルを買うとかの対応が必要となる。私の場合HDMI機器が増えてきたこともあったのでセレクタを間に入れることにした。買ったのは4入力2出力でも1万円くらいと結構安かったやつ。HDMI 1.3までしか対応していない(例えば3D対応でない)辺りは気になる。
  
  　まずはスカパーHDチューナー(SONY DST-HD1)をつないでみると、TV(SONY KDS-50A2500)に画も音もちゃんと出力されることは確認できた。GTX460のミニHDMI出力もちゃんと1080pでつながって音も出たしHDCP対応と表示された。
  　しかしスカパーHDを選択した状態でTVの電源を落とすと、スカパーHDのHDMIランプが数秒おきに点灯消灯を繰り返す。（HDMI2につないである）WindowsのPnPも接続切断を繰り返す。TVの入力をHDMI以外にしても同様の現象となる。セレクタの入力をスカパーHD以外（PCとかつないでいない入力とか）に変更すると治まる。PCのPnPも止まる。TVの電源がちゃんと落ちても（リアプロなのでしばらくファンが回っている）治まる。更にHDチューナーを選んだままTVの電源を落とすと、次にTVの電源を入れてHDMI入力に切り替えても映らない。一旦セレクタを別の入力にしてからHDチューナーを選びなおさないといけない。どうもSONYチューナーとかSONY TVとかとの相性は悪いもよう。それ以外では特に問題は出ていない。
  

・2011年9月21日

• TV修理
  　いよいよ黄色くなってきたリアプロTV(KDS-50A2500)。ここから修理依頼を出してみた。おそらくは光学系交換で7〜8万くらいかかると思っている。購入時に5年保証にしているとぎりぎりで保証期間内で無償修理だったのかもしれないが、私はけちって（デフォルトの）3年保証にしていたもよう。
  

・2012年3月24日

• TV修理(2)
  　色がおかしくなってきたので半年前に修理依頼を出してみたが、予約した当日朝にようやく電話連絡があり、光学系交換になるので12万くらいかかるだろう、と告げられた。とりあえずその場は断った。
  
  　そしておよそ半年。当然事態はどんどん進行し、今では相当黄緑色になっている。デフォルト設定にしてみると半年前は青だけが弱っているんだと思っていたが、今では赤も弱って緑っぽい。というかほとんど緑のような感じ。さらには画面下の方がより黄ばんで見える。今使っている2コ目の球が切れたら．．．と思っていたが、変えてから3年半経ってもまだ切れない。さすがに我慢ならなくなってきたので再び修理依頼した。
  
  　当日人がやってきて見るに、やはり光学系の交換だろう、部品10万弱と技術料出張料2万くらいかる、と言う。今回はそのまま交換をお願いした。パーツは取り寄せで数日かかる、交換日は別途相談ということになった。
  

・2012年3月31日

• TV修理(3)
  　それから１週間後。突然朝に電話があり、今下に来たがこれから修理をしたい、と言ってくる。なぜ毎回当日になってからの連絡なのか。助っ人と共に部屋にやってきて修理を開始。延々２時間くらいかけて光学系の交換が終わった。
  　電源を入れてみると色は直ったものの色ずれがひどい。右下の方向に青が１ドット赤が２〜３ドットもずれている。どうもこういうのは機械的にも電気的にも調整ができないらしい。さすがにこれはまずいということで、また別の光学系ユニットを手配して交換します、ということになった。
  　交換部品は無調整（しかも調整不可）で流通させているのだろうか．．．現状は交換した状態なので、字幕とかで緑と紫の線が見えて非常に気になる。また赤がかなり朱色っぽいのだが、元々こうだったのかも。
  

・2012年4月14日

• TV修理(4)
  　今回は前週に電話があり、今週は行けないので次週にして欲しいとのこと。これは前回来た時にも匂わせていたことなので了承した。
  
  　ということで3度目の来訪。新たな光学系と新たな助っ人を引き連れてやってきて手際よく1時間程で完了。今回は色ずれは極小だった。買った時のものよりも少ない感じ。お代は126210円なり。
  　光学系が劣化するのはやっぱり温度とかである程度しか持たないのは仕方ないもよう。今後5年くらいで使い切るつもりでいた方がよさそうである。
  

・2015年3月20日

• REGZA 58Z10X
  　今まで使っていたSONY KDS-50A2500（リアプロ）は一度球が切れたり光学系を交換したりしながらも大した問題なく使ってきた。球のストックもあるので当分使うつもりだったが、某キャンペーンで安くなるというので新しいテレビを買ってしまった。レグザサウンドシステムという外付けスピーカー付きの58型Z10X、いわゆる4Kテレビである。
  　レグザは超解像とか豊富な映像調整とかHDD録画とかネットワークとかの機能が豊富という点で以前から注目していた。サイズとしては50型で十分だし、58型は製造の都合で1%位縦長のピクセルであることが分かっていたので50にしようかと思っていたが、おまけのHDDが4.5TBになることや50型との差額が少なかったことなどから58型にした。縦横比の狂いは数値的には横に1.2cm位狭いということになる。他に気になる点としてはD端子がない。HDMIも4つのみなので1つをARC（オーディオリターン）としてアンプにつなぐと3入力しか使えない。
  
  　点けてみると激しく黒潰れしていることに驚く（ソニーもデフォルトはそうだった）。コントラストや彩度を強調したいのだろうか。ヒストグラムを見てもつぶしているのが明らか。ライブプロやモニターD93/D65にするとちゃんと見えるようになるのだが、映像的にしょぼい感じになる（元の映像フォーマットがそうなのでしょう）。おまかせ（標準）で黒レベルとかガンマ調整とかをいじってもつぶれたままなので、ライブプロにして色の濃さを上げている。超解像とか色とかいじれる設定がまだまだあるのだが、詳細はデフォルトのまま。
  
  　消費電力はカタログ値は427Wとなっているが年間消費電力量232kWhからすると、テレビを見るだけなら232/365/4.5=141Wくらいが予想される。実際に測ってみても140〜150Wあたりである。元テレビの180Wよりは下がっている。たまに350W位に上がっていたりするのが謎だけど。一方で画面のみオフはできないし、無操作でのパワーオフも3時間固定となっている。前は1時間に設定していて、点けながら寝てしまうことがよくあった（1時間なので気にせず点けたまま寝ていた）のだが。寝そうなときはスリープタイマーだろうか。無操作断もまずは音だけ消してから数分後に電源を落とす（音がなくなるとタイマーが働いたことに気付く）ようにして欲しい。
  
  　結局のところ縦横比の違いには気付いていない。車を見てもなんとも思わないので問題ないレベルなのかもしれない。昔720x480で表示すべきを704x480で表示したとき（2.2%縦長）はすごく縦長に感じたし、実家の40型TV（1.7%横長）だと太って見えるんだけど。つうかどうせパネル解像度に拡大するんだから、縦横比もちゃんと調整してくれれば（せめて画面サイズの変更で合せるモードがあれば）いいんじゃないかと思うのだが、やっぱり比率がおかしいことは表に出せない秘密なのだろうか。
  
  　薄暗いシーンを1m程に近づいて斜めから見ると、画面の遠くの側がうっすら光っている感じなのが気になる（VAだから）。外付けスカパーチューナーの録画リスト画面の背景がすごく暗い青なのだが、これが均一に見えずに遠くにつれて明るくグラデーションがかかって見える。通常の映像でも斜めから見ると暗い部分が白っぽくなる。もちろん正面から見ていれば問題ないけど。
  
  

• レグザサウンドシステム（RSS-AZ77）
  　TV用の外付けスピーカーシステム。低音を中心にしょぼいテレビの音をグレードアップしてくれる。
  　テレビのHDMI1(ARC)につなげばテレビの音（チュナーでも外部入力でも）を出せるが、スピーカーからの映像はない。スピーカーの別のHDMI入力も使えばHDMIからHDMI(ARC)に回して映像の出力ができる。BDプレイヤー−スピーカー−テレビとつなげば音はスピーカーから、映像はテレビから出力できるし、テレビを切って音だけを出すこともできる。入力はHDMIx2の他、Bluetoothとアナログがある。Bluetoothの対応オーディオコーデックは不明（=SBC?）だし、デジタル入力はリニアPCMとドルビーデジタルのみ対応。出力はHDMI(ARC)の他に光デジタル出力がある。
  
  　ウーハーとサテライトスピーカー2つの構成。スピーカーケーブルはウーハー部分には昔ながらのプッシュピン式なのだがサテライトスピーカー側は直結な上に長さもTVの横幅程度しかないので、取り回しに難がある。ウーハーはうねるような響くような音で好きなのだが、サテライトスピーカーは普通な上にサ行がガサつくのがとても気になる（経験的にじきに収まるような気はする）。音量の割に消費電力は低い。
  　入力切替に時間がかかったりテレビ音量と連動しないので切り替えると突然大きなボリュームで鳴ったりする。リモコンの確認音がうるさいし、パワーオンもオフもボリューム変更も同じ音。
  　テレビリモコンでHDMI CECによる音量変更を行うと、メーターが出ない上に反応がにぶいので慣れが必要。そしてたまに音量が上げられなくなる。一度スピーカーの電源を落とすと復旧する。
  

・2015年3月22日

• TVリモコン
  　スカパーチューナー内蔵なこと、HDD録画機能があること、DLNAクライアントが使えること、HDMIリンクで外部スピーカーやBDプレイヤーが操作できること、などから新しいTVリモコンの使用頻度が高まっている。今までテレビ、チューナー、DVDレコーダー、DLNAクライアント、アンプ、BDプレイヤーなどを学習リモコン2つで切り換えながら操作していたものが、持ち替えも切り替えも不要になった。しかもリモコンが小さかったり単四電池だったりして学習リモコンよりも軽く、とても快適である。使いすぎると壊れるのは明らかなので、やっぱり学習リモコン（+androidアプリ）を使っているが．．．
  

・2015年3月29日

• REGZA HDD (THD-450T1A)
  　テレビを買ったら4.5TBのHDDをおまけでもらえた。中身は2TBの3.5インチHDDx2と0.5TBの2.5インチHDDx1で、それぞれにUSB接続のインタフェースがある。一応2TBx2がタイムシフト用で0.5TBが一般録画用となっているが、タイムシフト用も一般録画用として使える。
  　0.5TBでは心もとないので2TBに換装した。こっちは付け替えればそれで終了。2TBの方を8TBに変えてみたが、こっちは初期化に失敗し、タイムシフトにも一般用にも使えなかった。テレビとしては4TBや6TBのUSB HDDは使えるようなので、このHDDセットのUSBインタフェースが対応していないもよう。ついでに言えば内蔵してあったTOSHIBAの2TB HDDは静かで振動も少ないが、PC用の3.5インチHDDはうるさい。
  
  

• スカパー4K
  　スカパーチューナーが内蔵されているので、元々使っていたチューナーSONY DST-HD1からこっちに乗り換えることにする。2台目契約にすれば初期費用も毎月の基本料も無料。
  　カードはＭｙスカパーから2枚目として請求し、その際に東芝テレビで使用を選択する。すぐにカードが送られてくるので、適当なタイミングで2週間お試しに登録、あるいはチャンネル契約を行う。契約を行うと自動的にお試しもスタートとなる。お試し中は録画は不可だったもよう。プレミアムパック2ヶ月無料キャンペーンがあったので加入した。申し込むと10分くらいで見られるようになった。しかしキャンペーン適用になったかどうかはやっぱり確認できない。
  　4K放送については管理会社が別のため別途申し込みが必要。電話するとスカパーカード番号の他、氏名電話番号住所などを聞かれる。やっぱりすぐに見られるようになった。
  　特別許可を得るためには本来は年齢証明を画像で送る必要があるのだが、複数枚契約だとwebでの申請だけで終了。すぐに許可された。
  　アンテナの共用はできないので、元のチューナーはDLNAクライアントとしてD端子と光出力用に使われるだろう。
  
  

• REGZA アプリ
  　東芝はいくつかのスマホアプリを出している。
  RZ番組ナビ
  　1週間分の番組表を出して、選択すると選局や録画予約ができる。リモコンパッドが出て、リモコン操作ができる。
  RZボイスリモ
  　放送中の番組表が出て選局できる、リモコンパッドが出てリモコン操作ができる、音声入力ができる、文字入力ができる。
  RZタグラー
  　番組にタグリストを作ったり参照したり、リモコン操作ができる。はずだがなぜかテレビの登録ができない。　あらかじめ何かしらの設定が必要なのかもしれない。ちなみに普通に録画しただけでもチャプターを適当に打ってくれる。
  RZクラウド
  TimeOn番組シーン検索
  　何か心配でクラウド接続（TimeOn）はやっていないため詳細不明。多分今後もやらない。
  RZハイブリッドリモ
  　ハイブリッドキャストサービスの画面をスマホ・タブレットに出すアプリ。ハイブリッドキャストはdデータ放送のようなデータを放送波でなくインターネット経由でやり取りするもの。現状NHKを中心にいろいろと試行錯誤中。
  

・2015年4月5日

• レグザTV録画
  　レグザTVを録画マシンとしてみた話。地上波・BS・スカパーで使い勝手は何も変わらない。そして前に言っていたような問題はほとんど見当たらない。スカパーでも連続予約時の欠落は15秒程度だし、予約が重なったらどの予約とぶつかったか分かるし、ぶつかった予約を消すこともできるし、番組表から予約時に時刻の変更も容易だし、録画中も大抵の操作が可能だし。
  
  　強いて挙げれば、録画中か否かが分かりにくい（画面表示ボタンで分かる程度）、外付けNASへの直接録画ができない、録画リストでプレビューが必ず出るので遅い、再生終了後はリストに戻らずライブになる、再生をやめてリストに戻る操作がない（リストやタイムシフト番組表やおすすめを出すことはできるが「戻る」ではない）、外部NASの再生では再生場所を覚えてくれない、外部NASの再生を中断してリストに戻る方法がない、再生中にCMになったときにチャプターが入っていてスキップでCMを飛ばせるかどうかを判断できない（30秒スキップを押すとタイムバーが出るのに現在位置が大きすぎて確認できない）、予約リストを出すのがサブメニューの真ん中にあるので出すのが面倒（番組表のサブメニューだと下から2番目）、時刻指定予約の時刻変更ができない、コピーワンス（スカパーとか）は移動不可といった辺り。
  　録画しても見る時間がない（のでどんどん溜まる）と比べると大きな問題ではない。
  
  

• タイムシフト
  　せっかく機能があるしHDDもあるのでタイムシフトも使っている。夜〜深夜を録って週末に見るような感じ。番組表からでもお勧めリストからでもジャンル選択からでも、再生後に番組表を出すと見ていた番組が選択されているというのは素晴らしい。しかし気になる番組は見るか、通常録画領域に保存するかしか選択肢がない。マークを付けたり見るリストを作ったり削除される時期を確認できたりすれば、時間のある時に見る目安にできるのだが．．．一気に見るか、ちゃんと覚えておくか、保存するか、また探し出すかの選択になる。
  　通常録画でもタイムシフトでも録ってるときの消費電力は55W位(TV)+12W位(HDD)になる。TV視聴時は消費電力の加算はないが、チューナーの使用量が少ないからといって消費電力が減るわけでもない。ちなみに録画する時間は曜日ごとに時間単位で設定できるが、6チャンネル共通である。またタイムシフト録画では自動でチャプターは打たれない。
  
  

• タイムシフトプラス1
  　500GBのHDDが余ったのでプラス1用に使うことにした。プラス1用にはUSBハブが必須（直結では通常録画用にしか設定できない）だがハブのカスケードは不可という謎仕様。
  　4ポートUSBハブ(iBUFFALO BSH4AE06BK)と2.5インチケース(Logitec LHR-PBGU2)を購入。HDDを増やした時に電源も増えていくのは嫌なので、セルフパワードハブに外部電源なしのHDDケースを選択。ハブはセルフパワードなのに、USBの電源が落ちると各USBポートの電源もハブ自体の電源も落ちるタイプ。すぐに外付けHDDを付けるのならば、レグザHDDの中身を入れ替える必要もなかったわ．．．
  
  　通常のタイムシフトHDDも1つは必須、プラスワンの設定を変更すると予約リストが全滅、設定するとW録が不可になるというなかなか厳しい要件。録画時間をタイムシフトと合わせるか24時間かを選択できるが、24時間にすると常時55W消費となる。
  
  

・2018年7月20日

• B-CASエラー
  　地上波テレビを見ようとテレビを点けると「miniB-CASカードが挿入されていません。」のメッセージが出て映らない。初期設定のminiB-CASカードの確認を見ると「miniB-CASカードが挿入されていません」「miniB−CASカードが認識できません」「このICカードはご使用になれません」と出てくる。
  　最初の頃は時間をおくと見れることもあったのだが、今やいつまで待っても映らなくなってしまった。番組のリアルタイム視聴が不可の他、録画は実行されず、タイムシフト+1も録られているのに「この番組は再生できません」と出て見ることができない。しかし不思議なことにタイムシフト録画は録画されていて見ることもできるし、保存もできる。
  
  　カードを挿しなおしても変わらないので、B-CASカードの故障またはテレビ本体の故障だろう。テレビのB-CASカードはminiタイプなので他の手持ちの従来サイズカードと差し替えて試すこともできない。
  　というわけでまずは変換器を買って試してみる。買ったのはBCASカードをminiBCASの装置に入れられるようにするもの。これで手持ちの通常サイズのカードをテレビにつないでみるとちゃんと映った。miniB-CASカードの故障のようだ。ここさえ判ればあとは電話してカードを送ってもらうのみ。
  　ちなみにタイムシフト+1で再生できなかった番組は正常なカードを入れてもやっぱり再生できなかった。
  

・2018年9月6日

• Fire TV Stick
  　安くなっていたのでFireTV Stickを買ってみた。最近買ったアンプにUSBからの電源とともに繋ぎっぱなしにしている。どうやらこのアンプは電源をオフにしていてもUSBから給電していてセレクタも最後に選択したHDMI入力が選択されているようである。結果アンプの電源を落としていてもFireTVを使えるようになっている。（逆に言えば使ってないときもFireTVの電源は入りっぱなしである）
  
  　FireTVは基本的に無線リモコンで使うようになっている。またAmazonPrimeビデオ以外のアプリは各自必要に応じてインストールしておく必要がある。この辺はChromeCastとは全然使い勝手が異なる。リモコンで操作できるので選択や送り・戻し操作が簡単にできる。一方で送り・戻ししかできないので最初から見るとか特定の時間から見るような操作はつらい。無線LAN設定はWPSが使えたので簡単だった。
  　しかしこのリモコンの電池の消費が激しい。Eneloopを使っているのだが1月ほどで反応しなくなる。そしてリモコン操作が不可になるともう何もできない。電池交換してもなかなか反応せず電池のせいなのかどうかも分かりにくい。
  
  　DAZNアプリに限ると送り・戻しの操作中も映像再生が続いていて、時間カウンタのみが変化する。再生を押すとそこに飛ぶ。秒単位で指定できる代わりに10秒とか30秒単位のスキップができない。送り・戻しは3段階でできるが純正リモコンだとうっかり下に入ってしまうことがあり、ハイライトを見るとなってしまうことがしばしば起こる。ハイライト再生が選択されていても時間カウンタの変化は続いているので、ハイライトになっていることに気づきにくい。一度ハイライト再生になるとフルバージョンの再生にしても元の再生位置に戻されてしまうので、最初からシークし直しになる。一方でシークした後の再生はChromeCastやPCに比べるとずっと速い。
  

・2020年2月4日

• タイムシフト用SSD
  　これまで東芝TVのタイムシフト録画に使うHDDはTVと一緒に買った2TB+2TB+500GBのHDDを使っていた。しかし不意に発生するHDDのスピンアップ音が気になるのでSSDに変更することにした。2TBのUSB接続SSD（バスパワー）を3本買って付けてみたのだが、なぜか安定動作してくれず、数日経つと接続エラーになって録画したものが吹き飛んでいる。録画するチャンネル数を変えたりSSDを入れ替えたりHDDと付け替えたりして何日も試した結果、USB2にSSDをつないだときに問題が起きることが判明。このポートのバスパワーが弱いのかもしれない。結局SSD2本と元のHDD1本で使うことになっていて、1本に減ったとはいえスピンアップ音は相変わらず。
  
  　このTVは他にもスカパー4K放送の視聴ができなくなっていたり、昔4Kで録画したものの再生ができなかったり、有線LANがリンクアップしなくて使えなかったり、無線LANが使えなくなっていたり、午前3時前後にエラーになって再起動するので録画失敗したりタイムシフトに録画できていない隙間ができたりと、結構問題が出てきている。一度TVのACを抜くと次にちゃんと電源が入って画面が出るようになるまで苦労したりと綱渡りな状態にある。電源周りの故障または接触が悪いといった問題があるのではないかと思っている。
  

・2020年9月1日

• TV録画用usbハブ
  　これまでTVにHDDをつなぐために4ポートのUSB2.0ハブACアダプター付き（BSH4AE06BK）を使っていた。ここに2TB SSD（タイムシフト用）、2TB HDD（番組録画用1）、3TB HDD（番組録画用2）の3つの2.5インチデバイスをつないでいた。すべてUSBからの給電のみで動いていた。
  　ここに新たに5TB HDDを追加したところ時々HDDが回らない事態になった。どうやら供給電力不足らしい。調べてみるとこのハブはセルフパワー時でも最大2000mAまでしか供給できず、3つのデバイスでギリギリだったもよう。今後もっとデバイスを増やすことを考えてUSB3.0対応の7ポートハブ（ELECOM U3H-T706SBK）に変えた。これは4700mAまで供給できることになっている。
  　どうやらUSB2.0ポートはハブ経由になるようで、TVの意味不明な制限により認識してくれない。結果3ポートしか使えなくなっている。
  

http://www10.plala.or.jp/p205tb16/tv.html

坂井瑞穂